নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুদূর গেলেই রাস্তার চরিত্র বদলে যায়। শহরের ভিড় পেছনে পড়ে থাকে, সামনে এসে দাঁড়ায় নদী। শীতলক্ষ্যার পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা নারায়ণগঞ্জকে প্রথম দেখায় মনে হতে পারে আর দশটা শিল্পশহরের মতো — কারখানা, গুদাম, ট্রাকের সারি। কিন্তু এই শহরের ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, এখানকার পরিচয় একদিনে গড়ে ওঠেনি। নদী, বাণিজ্য আর তাঁত — তিনটি সুতোয় বহু শতাব্দী ধরে বোনা হয়েছে এই জেলার কাপড়। সোনারগাঁওয়ের রাজধানী থেকে আজকের বন্দরনগর পর্যন্ত সেই বুনন কোথাও পুরোপুরি ছেঁড়েনি।

প্রশাসনিক হিসাবে নারায়ণগঞ্জ জেলা গঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। তার আগে, ১৮৮২ সাল থেকে এটি ছিল ঢাকা জেলার একটি মহকুমা, আর পৌরসভা হিসেবে এর যাত্রা আরও আগে — ১৮৭৬ সালে। বাংলাপিডিয়ার হিসাবে জেলার আয়তন ৬৮৪ দশমিক ৩৭ বর্গকিলোমিটার। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ৩৯ লাখ। পাঁচটি উপজেলা নিয়ে জেলা: নারায়ণগঞ্জ সদর, বন্দর, রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও ও আড়াইহাজার। উত্তরে গাজীপুর ও নরসিংদী, পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা, দক্ষিণে মুন্সীগঞ্জ, পশ্চিমে ঢাকা। শীতলক্ষ্যা, মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা, বালু আর ধলেশ্বরী — এই নদীগুলো জেলার মানচিত্রের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে মানুষের জীবিকার ভেতর দিয়েও।

জেলার নাম নিয়ে প্রচলিত কাহিনিটি বাংলাপিডিয়ায় ‘লোককথা’ হিসেবেই লেখা আছে। সেই কাহিনি অনুযায়ী, বিকন লাল পান্ডে নামে একজন হিন্দু ধর্মীয় নেতা ১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে এই এলাকা পান। শীতলক্ষ্যার পাড়ের বাজারগুলোকে তিনি দেবতা নারায়ণের পূজার ব্যয় মেটাতে দান হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকেই জায়গার নাম নারায়ণগঞ্জ। কাহিনিটি সত্যি কি না, তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু নামের ভেতরে যে ‘গঞ্জ’ শব্দটি আছে — বাজার, বাণিজ্যের জনপদ — সেটি এই জেলার ইতিহাসের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

ঐতিহ্য

নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস শুরু করতে হয় সোনারগাঁও দিয়ে। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে এখানে হিন্দু রাজধানীর কথা শোনা যায়, আর ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের অধীনে সোনারগাঁও স্বাধীন সুলতানির রাজধানী হয়। পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এরপর বহু বছর এই জনপদ টিকে ছিল। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন, আর ১৫৮৫ সালে ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ এখানকার মসলিনের কথা লিখে গেছেন। মসলিন তখন কেবল কাপড় ছিল না, ছিল বাংলার নাম বিশ্বজুড়ে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম।

সোনারগাঁওয়ের ইতিহাসের আরেকটি স্তর বারো ভূঁইয়াদের। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ঈসা খাঁ ও তাঁর ছেলে মুসা খাঁর নেতৃত্বে এই অঞ্চল মুঘল সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কেন্দ্র ছিল। সপ্তদশ শতকের গোড়ায় মুঘল অধিকারে আসার পর রাজনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে ঢাকার দিকে সরে যায়। সোনারগাঁও তখনো বাণিজ্যের জনপদ হিসেবে টিকে ছিল, কিন্তু রাজধানীর মর্যাদা আর ফিরে আসেনি। এই ওঠানামা — রাজধানী থেকে বাণিজ্যকেন্দ্র, আবার বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে শিল্পশহর — নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসের মূল ছন্দ।

পানাম নগর সেই ইতিহাসের সবচেয়ে স্পষ্ট সাক্ষী। বাংলাপিডিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী, পানাম একসময় ছিল পুরোনো সোনারগাঁও শহরের হিন্দু রাজধানীর স্থান। মুসলিম আমলে এটি হয়ে ওঠে দক্ষিণের মহানগরের অংশ। মুঘল আমলের তিনটি ইটের সেতু — পানাম সেতু, দালালপুর সেতু আর পানামনগর সেতু — এখনো সেই পুরোনো যোগাযোগের চিহ্ন বহন করে। আর আজকের পানাম নগর, রাস্তার দুই পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো, গড়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে বিংশ শতকের গোড়া পর্যন্ত — কলকাতা থেকে ফিরে আসা ধনী হিন্দু বণিকদের হাতে।

পানামের বাড়িগুলোর সংখ্যা নিয়ে সূত্রগুলো প্রায় একমত: রাস্তার উত্তর পাশে ৩১টি, দক্ষিণ পাশে ২১টি — মোট ৫২টি স্থাপনা। ইউরোপীয় ধাঁচের বারান্দা, মুঘল খিলান আর বাংলার কারিগরের হাত — এই তিন ধারা মিলে পানামের স্থাপত্য। দেশভাগের পর, আর পরে ষাটের দশকের অস্থিরতায়, বাসিন্দারা চলে যাওয়ার পর বাড়িগুলো ধীরে ধীরে খালি হয়ে যায়। ২০০৩ সালে সরকার পুরো পানাম নগরকে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। এখন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আছে এই নগর। খালি বাড়ির সারি দিয়ে হাঁটলে বোঝা যায়, এখানে একসময় কেবল বসতি ছিল না, একটি বাণিজ্যিক শহরের দৈনন্দিন জীবনও ছিল — দোকান, গুদাম, উপাসনালয়, পুকুরঘাট।

সোনারগাঁওয়ের পুরোনো স্থাপনার মধ্যে গোয়ালদি মসজিদ আলাদা করে চোখে পড়ে। ১৫১৯ সালে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে মোল্লা হিজবর আকবর খান এটি নির্মাণ করেন বলে একাধিক সূত্রে লেখা আছে। এক গম্বুজের এই ছোট মসজিদটি প্রাক-মুঘল স্থাপত্যের বিরল নিদর্শন। ১৯৭৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এটি সংস্কার করে। পানাম থেকে আধা মাইলের মতো দূরে গোয়ালদি গ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা এই মসজিদ সুলতানি আমলের সোনারগাঁওকে মনে করিয়ে দেয় — যে শহরে টাঁকশাল ছিল, রাজদরবার ছিল, আর দূর দেশের বণিকদের আনাগোনা ছিল।

নারায়ণগঞ্জের আধুনিক পরিচয় গড়ে উঠেছে নদীবন্দর আর শিল্পকে ঘিরে। ১৮৬২ সালে চালু হওয়া নারায়ণগঞ্জ বন্দর দেশের প্রাচীনতম নদীবন্দরগুলোর একটি। পাটের বাণিজ্যের কারণে একসময় এই শহরকে ‘বাংলাদেশের ডান্ডি’ বলা হতো — স্কটল্যান্ডের পাটশিল্পের শহর ডান্ডির সঙ্গে তুলনা করে। ১৯৫০ সালে সিদ্ধিরগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত আদমজী জুট মিল একসময় বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০০২ সালে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। আজ সেই জায়গায় আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। পাটের জায়গা নিয়েছে বস্ত্র, হোসিয়ারি আর পোশাকশিল্প। নদীর পাড়ে ডকইয়ার্ড, গুদাম আর কারখানার সারি দেখলে বোঝা যায়, বাণিজ্যের চরিত্র বদলেছে, কিন্তু বাণিজ্যের শহর হিসেবে নারায়ণগঞ্জের পরিচয় বদলায়নি।

এই শিল্প-ইতিহাসের পাশাপাশি আছে তাঁতের ইতিহাস। সোনারগাঁও আর রূপগঞ্জের শীতলক্ষ্যার পাড়ের গ্রামগুলোতে জামদানি বোনা হয়। মসলিনের উত্তরসূরি হিসেবে জামদানিকে দেখা হয়। ২০১৩ সালে ইউনেসকো জামদানি বয়নশিল্পকে মানবতার অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৬ সালের নভেম্বরে জামদানি শাড়ি বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়। তাঁতের গর্তে বসে, হাতে সুতো টেনে নকশা তোলা — এই কাজে সময় লাগে, ধৈর্য লাগে। একটি শাড়ি শেষ হতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। এই ধীর কাজের ভেতরেই টিকে আছে সোনারগাঁওয়ের পুরোনো পরিচয়।

নারায়ণগঞ্জের সংস্কৃতির আরেকটি স্তর লোকগান আর কারুশিল্প। মুরশিদি, জারি, পালাগান, মেয়েলি গীত — এই ধারাগুলো জেলার লোকসংস্কৃতির অংশ বলে স্থানীয় সূত্রে লেখা আছে। সোনারগাঁওয়ের লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সারা বছর লোকউৎসবের আয়োজন করে। তাঁত, কাঁথা, পোড়ামাটির কাজ আর নৌকা বানানোর কারিগরি — এই কাজগুলো এখানে কেবল জাদুঘরের প্রদর্শনী নয়, মানুষের জীবিকারও অংশ। বাজার, ঘাট আর উৎসবের মাঠে এই সংস্কৃতি এখনো চলমান। ইতিহাসের বইয়ে সোনারগাঁওয়ের নাম যতবার আসে, তার পাশাপাশি এই জীবন্ত ধারাটুকুও মনে রাখা দরকার।

রেলপথের ইতিহাসও নারায়ণগঞ্জের বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ১৮৮৪–৮৫ সালে ঢাকা স্টেট রেলওয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা হয়ে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ১৪৪ কিলোমিটার মিটারগেজ লাইন চালু করে। উদ্দেশ্য ছিল পাট সংগ্রহ করে কলকাতায় পাঠানো। নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশন চালু হয় ১৮৮৫ সালের ৪ জানুয়ারি। তখন নদীবন্দর, রেলস্টেশন আর সড়ক — তিন পথেই পাট আর কাপড় চলাচল করত। আজও কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ কমিউটার ট্রেন চলে। রেলের সেই পুরোনো লাইনটি এখন দৈনন্দিন যাত্রীদের পথ।

দর্শনীয় স্থান

নারায়ণগঞ্জ ঘোরার শুরুটা সোনারগাঁও দিয়েই ভালো। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া মোড় থেকে উত্তরে গেলেই পানাম নগর। রাস্তার দুই পাশের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে হাঁটা যায় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। বাড়িগুলোর অনেকগুলোই ভগ্ন, দেয়ালে শ্যাওলা, বারান্দায় ভাঙা রেলিং। কিন্তু স্থাপত্যের কাজ এখনো চোখে পড়ে — খিলান, নকশা করা কার্নিশ, উঠোনের কুয়ো। পানামের পাশেই বড় সরদার বাড়ি। এই বাড়িতে এখন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর। নকশি কাঁথা, পোড়ামাটির কাজ, বাদ্যযন্ত্র, নৌকার মডেল — বাংলার লোকশিল্পের নানা নমুনা এখানে সাজানো আছে। জাদুঘরের চত্বরে পুকুর আর গাছপালা মিলে জায়গাটিকে শহরের ভিড় থেকে আলাদা করে রেখেছে।

পানাম আর জাদুঘর দেখার পর গোয়ালদি মসজিদ দেখে নেওয়া যায়। ছোট, এক গম্বুজের মসজিদ, কিন্তু টেরাকোটার কাজ আর কালো ব্যাসল্ট পাথরের মেহরাব দেখলে বোঝা যায় সুলতানি আমলের কারিগরের হাত কেমন ছিল। এর কাছেই সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমাধি। মোগরাপাড়া এলাকায় ছড়িয়ে আছে সোনারগাঁওয়ের পুরোনো স্থাপনার আরও চিহ্ন — কিছু সংরক্ষিত, কিছু সময়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া। একদিনে সব দেখা কঠিন। পানাম, জাদুঘর আর গোয়ালদি — এই তিনটি মিলেই সোনারগাঁওয়ের একটি সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়।

শীতলক্ষ্যার দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মুঘল আমলের নদীদুর্গগুলো। হাজীগঞ্জ দুর্গ, যাকে খিজিরপুর দুর্গও বলা হয়, শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পাড়ে। এর নির্মাণের সঠিক সাল নিয়ে নিশ্চয়তা নেই, তবে সপ্তদশ শতকের মুঘল আমলে, মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ ঠেকাতে এটি গড়ে তোলা হয়েছিল বলে সূত্রগুলো জানায়। হাজীগঞ্জের বিপরীত পাড়ে, বন্দর এলাকায় সোনাকান্দা দুর্গ। মুঘল আমলের এই দুর্গের নির্মাতা ও নির্মাণকাল নিয়েও মতভেদ আছে — কোনো সূত্র মীর জুমলার সময়ের কথা বলে, কোনো সূত্র আরও আগের। তবে দুর্গ দুটির উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ নেই: নদীপথ দিয়ে ঢাকার দিকে আসা আক্রমণ ঠেকানো। মুন্সীগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গসহ এই তিনটি দুর্গ মিলে একসময় ঢাকার জলপথের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

বন্দর এলাকায় আরও আছে বন্দর শাহি মসজিদ আর বাবা সালেহের মাজার-মসজিদ। বাবা সালেহ ছিলেন সেই সুফি সাধকদের একজন, যাঁদের হাত ধরে এই অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। এই স্থানগুলোতে গেলে সোনারগাঁওয়ের ইতিহাসের আরেকটি দিক চোখে পড়ে — রাজা-বাদশাহের ইতিহাসের পাশাপাশি সাধক, বণিক আর সাধারণ মানুষের ইতিহাস। ধর্মীয় স্থান হিসেবে এগুলোতে শান্তভাবে, নিয়ম মেনে যাওয়াই ভালো।

রূপগঞ্জের দিকে গেলে চোখে পড়ে আরেক নারায়ণগঞ্জ। মুরাপাড়া রাজবাড়ি — জমিদার আমলের বাড়ি, যেখানে এখন কলেজ চলে। বাড়ির সামনের বারান্দা, খিলান আর রঙিন কাচের কাজ জমিদারি আমলের রুচির কথা মনে করিয়ে দেয়। কলেজ চলার দিনে শিক্ষার্থীদের ভিড় থাকে, তাই ঘুরে দেখার সময় সেভাবেই ঠিক করে নেওয়া ভালো। রূপগঞ্জেই জামদানি পল্লি। তাঁতিদের গ্রামে গেলে দেখা যায়, বাড়ির ভেতরে গর্ত-তাঁতে কাজ চলছে। সুতোয় মাড় দেওয়া, নকশা তোলা, শাড়ি বোনা — প্রতিটি ধাপ হাতের কাজ। হাটের দিনে তাঁত থেকে সরাসরি শাড়ি আসে বেচাকেনার জন্য। জামদানি কিনতে চাইলে তাঁতিদের কাছ থেকে সরাসরি কেনা, দাম আর কাজের মান দুটোই বোঝার ভালো উপায়।

রূপগঞ্জের জিন্দা পার্ক আর সোনারগাঁওয়ের আশপাশের সবুজ এলাকা নারায়ণগঞ্জের অন্যরকম মুখ। শহরের কারখানা আর যানজটের বাইরে, গাছ, লেক আর হাঁটার পথ মিলে এই পার্কটি পরিবার নিয়ে একবেলার ঘোরার জায়গা হয়ে উঠেছে। বারদীর লোকনাথ আশ্রমও সোনারগাঁও এলাকার একটি তীর্থস্থান। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভক্তরা সারা বছর এখানে আসেন। নারায়ণগঞ্জের দর্শনীয় স্থানের তালিকা তাই একটিমাত্র ধরনে আটকে থাকে না — রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, দুর্গ, জাদুঘর, তাঁতপল্লি আর পার্ক, সব মিলিয়ে একটি দিনের ভ্রমণ সহজেই ভরে ওঠে।

শীতলক্ষ্যার ঘাটগুলোও দেখার মতো। সন্ধ্যার দিকে ঘাটে নৌকা ভেড়ে, মাল ওঠানামা চলে, আর নদীর ওপারে কারখানার আলো জ্বলে ওঠে। এই ঘাটগুলোতে দাঁড়ালে বোঝা যায়, নারায়ণগঞ্জের বন্দর এখনো কেবল ইতিহাসের পাতায় নেই — এখনো নদী দিয়ে মাল আসে, মানুষ আসে, কাজ চলে। বন্দরের ব্যস্ততা আর পানামের নীরবতা — দুটো মিলিয়েই এই জেলার বর্তমান।

যাতায়াত

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার সবচেয়ে আরামদায়ক পথ রেলপথ। কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ কমিউটার ট্রেন চলে। দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার, আর যাত্রায় গড়ে প্রায় ৪৫ মিনিট লাগে। সড়কের যানজটের তুলনায় ট্রেনের সময় অনেক বেশি অনুমানযোগ্য। তবে ট্রেনের সূচি বদলাতে পারে, তাই যাত্রার আগে বর্তমান সূচি মিলিয়ে নেওয়া উচিত। নারায়ণগঞ্জ শহরের স্টেশন থেকে চাষাঢ়া এলাকা হেঁটেই যাওয়া যায়। শহরের ভেতরে চলাচলের জন্য রিকশা আর সিএনজিচালিত অটোরিকশাই ভরসা।

সড়কপথে গুলিস্তান, সায়েদাবাদসহ ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারায়ণগঞ্জগামী বাস চলে। শহরে যেতে চাইলে চাষাঢ়া নামতে হয়। সোনারগাঁও যেতে চাইলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে মোগরাপাড়া মোড়ে নামতে হয়, সেখান থেকে রিকশা বা অটোরিকশায় পানাম আর জাদুঘর। রূপগঞ্জের জামদানি পল্লি আর মুরাপাড়া যেতে হলে ঢাকার দিক থেকে পূর্বাচল হয়ে যাওয়া সুবিধাজনক। সড়কে সময়টা পুরোপুরি যানজটের ওপর নির্ভর করে। ভোরে বেরোলে ফেরার পথে বিকেলের ভিড় কিছুটা এড়ানো যায়।

নদীপথের যোগাযোগ নারায়ণগঞ্জের আরেকটি পুরোনো ধারা। বন্দর থেকে মালবাহী নৌযান আর লঞ্চ চলাচল করে, আর ঘাটে ঘাটে খেয়া নৌকায় পারাপার চলে। শীতলক্ষ্যার ওপারে বন্দর এলাকায় যেতে নৌকা পার হতে হয়। সড়ক আর রেলের পাশাপাশি এই নৌপথটুকুই বুঝিয়ে দেয়, নদী এখানে কেবল দৃশ্য নয় — যাতায়াতের মাধ্যমও বটে। তবে নৌপথের সূচি আর ভাড়া মৌসুম আর চাহিদার সঙ্গে বদলায়, তাই ঘাটে গিয়ে বর্তমান তথ্য জেনে নেওয়াই ভালো।

নারায়ণগঞ্জের বেশিরভাগ ভ্রমণই একদিনের। সকালে বেরিয়ে সোনারগাঁওয়ের পানাম, জাদুঘর আর গোয়ালদি ঘুরে বিকেলের মধ্যে ফেরা যায়। জামদানি পল্লি আর মুরাপাড়া যোগ করতে চাইলে আলাদা একটি দিন রাখা ভালো, কারণ দুটি দিকের রাস্তা আলাদা। থাকতে চাইলে নারায়ণগঞ্জ শহর আর সোনারগাঁও এলাকায় হোটেলের ব্যবস্থা আছে, তবে বড় ছুটির দিনে আগে থেকে খোঁজ নেওয়া ভালো। জাদুঘর আর পানামের খোলা-বন্ধের দিন ও প্রবেশমূল্য বদলাতে পারে, তাই যাওয়ার আগে বর্তমান তথ্য মিলিয়ে নেওয়া উচিত।

ভ্রমণের উপযুক্ত সময় শীতকাল — নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। এই সময় হাঁটাচলা আরামদায়ক, আর নদীর পাড়ে বিকেল কাটানো সহজ। বর্ষায় নদী ভরে ওঠে, ঘাটের দৃশ্য বদলে যায়, কিন্তু কাঁচা পথ আর যানজটের ঝামেলা বাড়ে। গ্রীষ্মের দুপুরে পানামের খোলা রাস্তায় হাঁটা কষ্টকর হতে পারে, তাই সকালের দিকে ঘোরা ভালো। দুর্গ আর পুরোনো স্থাপনাগুলোতে ঘুরতে গেলে ভাঙা দেয়াল আর উঁচু-নিচু পথের দিকে খেয়াল রাখা দরকার। আর তাঁতপল্লিতে গেলে মনে রাখতে হয়, সেটি আগে মানুষের কাজের জায়গা, তারপর দর্শনীয় স্থান। ছবি তোলার আগে অনুমতি নেওয়া, আর কাজের সময় বিরক্ত না করা — এই সৌজন্যটুকু সেখানে সবচেয়ে জরুরি।

প্রসিদ্ধ খাবার

নারায়ণগঞ্জের খাবারের গল্পে কোনো একক ‘বিখ্যাত পদ’ নেই, যেমন কোনো কোনো জেলায় থাকে। এখানকার খাবারের পরিচয় গড়ে উঠেছে বাজার, ঘাট আর পুরোনো রেস্তোরাঁকে ঘিরে। নদীর শহর বলেই ভাত, মাছ আর ডালের সাধারণ বাঙালি খাবার এখানকার হোটেলগুলোতে সবচেয়ে সহজে মেলে। শহরের বাজার এলাকার হোটেল আর রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার সেরে নেওয়া যায়। আর ঘাটের কাছের দোকানগুলোতে চা, সিঙ্গারা আর ভাজাভুজির চল সবসময়ই আছে।

এই খাবারের গল্পের কেন্দ্রে আছে বোস কেবিন। ১৯২১ সালে নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু, যিনি ভুলুবাবু নামে পরিচিত ছিলেন, নারায়ণগঞ্জে এই কেবিন শুরু করেন। রেললাইনের পাশে, ফলপট্টি এলাকায় ছোট চায়ের দোকান হিসেবে শুরু হয়ে এটি ধীরে ধীরে শহরের আড্ডার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ থেকে নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন — নানা সময়ে রাজনৈতিক নেতারা এখানে বসে চা খেয়েছেন, কথা বলেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী — এঁদের নাম এই কেবিনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে একাধিক সূত্রে লেখা আছে।

বোস কেবিনের চা আর কাটলেটের কথা আলাদা করে বলতে হয়। চায়ের ক্ষেত্রে এখানকার ধারা হলো কম দুধ আর কম চিনির কড়া চা। ভুলুবাবু আসামের শিলচর থেকে চা-পাতা আনিয়ে নিজের মিশ্রণ তৈরি করতেন বলে একটি প্রতিবেদনে লেখা আছে। আজকের চা-পাতা বদলেছে, কিন্তু তৈরির ধরন ধরে রাখার চেষ্টা আছে। আর কাটলেট — মুরগি আর খাসির কাটলেট, সঙ্গে আলুর চপ আর ডিমের চপ — এগুলোই এখানকার পরিচিত পদ। সকালের নাশতায় পরোটা, ডিমের নানা পদ, ভাজি আর হালুয়াও মেলে। দুপুরে সাদা পোলাওয়ের সঙ্গে মুরগি বা খাসির মাংসের চলও আছে।

বোস কেবিনকে কেবল রেস্তোরাঁ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি নারায়ণগঞ্জের সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ। তৃতীয় প্রজন্মের হাতে চলা এই কেবিনে এখনো মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে — কেউ চায়ের কাপে, কেউ পুরোনো দিনের গল্পে। শহরের বদলের সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের চারপাশ বদলেছে, কিন্তু ভেতরের চরিত্র ধরে রাখার চেষ্টা আছে। নারায়ণগঞ্জে গিয়ে বোস কেবিনে এক কাপ চা খাওয়া তাই কেবল খাওয়ার ব্যাপার থাকে না — শহরের এক শতাব্দীর আড্ডার ইতিহাসের সঙ্গে বসা হয়।

সোনারগাঁও আর রূপগঞ্জের দিকে ঘুরতে গেলে খাবারের ধরন বদলে যায়। জাদুঘর আর পানামের আশপাশে ছোট দোকান আর হোটেল আছে। জামদানি পল্লিতে গেলে দুপুরের খাবার সেরে নেওয়ার জন্য স্থানীয় হোটেলই ভরসা। মিষ্টির দোকানগুলোতেও শহরের পুরোনো ধারা টিকে আছে — রসগোল্লা, সন্দেশ আর রসমালাইয়ের মতো পরিচিত মিষ্টি এখানকার দোকানগুলোতে সহজেই মেলে। তবে নারায়ণগঞ্জের খাবারের আসল স্বাদ কোনো একটি পদে নয়, বাজার আর আড্ডার পরিবেশে। ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে চা খাওয়া, হাটের ভিড়ে হাঁটা, আর কেবিনের টেবিলে বসে শহরের গল্প শোনা — এই অভিজ্ঞতাগুলো মিলিয়েই এখানকার খাবারের স্মৃতি তৈরি হয়।

দিনের শেষে শীতলক্ষ্যার পাড়ে দাঁড়ালে নারায়ণগঞ্জকে আরেকভাবে দেখা যায়। নদীর ওপর দিয়ে শেষ নৌকাগুলো পার হয়। পানামের রাস্তা তখন ফাঁকা হয়ে আসে। আর রূপগঞ্জের কোনো বাড়িতে তাঁতের শব্দ তখনো থামেনি — সুতোর টানে টানে উঠে আসছে আরেকটি নকশা। রাজধানী, বন্দর আর তাঁতপল্লি — তিনটি পরিচয় একই নদীর পাড়ে, একই শহরে এখনো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।