মুন্সীগঞ্জ

ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জ শহরের দূরত্ব মাত্র ছাব্বিশ কিলোমিটার। গুলিস্তান থেকে বাসে উঠলে দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টার পথ — যানজটের ওপর নির্ভর করে সময়টা বদলায়। কিন্তু এই ছোট দূরত্বের ওপারে যে জেলা, তার মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে প্রায় এক হাজার বছরের রাজধানীর ইতিহাস। জেলার নাম মুন্সীগঞ্জ, বয়স মাত্র চার দশকের কিছু বেশি — ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ এটি পূর্ণাঙ্গ জেলা হয়। আর যে জনপদের ওপর জেলাটি দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম বিক্রমপুর — একসময় এখান থেকে শাসিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বড় অংশ।

২০২২ সালের আদমশুমারির হিসাবে মুন্সীগঞ্জের আয়তন ৯৫৪ দশমিক ৯৬ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৬ লাখ ২৫ হাজার ৪১৬। জেলায় ছয়টি উপজেলা: মুন্সীগঞ্জ সদর, শ্রীনগর, সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ী, লৌহজং আর গজারিয়া। উত্তরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ, দক্ষিণে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর, পূর্বে কুমিল্লা ও চাঁদপুর, পশ্চিমে ঢাকা ও ফরিদপুর। জেলার দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, উত্তরে ধলেশ্বরী, আর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ইছামতী। চারদিকে নদী ঘেরা এই জেলার জীবন তাই নদীর সঙ্গেই বাঁধা — নদী এখানে সীমানার পাশাপাশি জীবিকার পথও।

নদী এই জেলার জীবিকারও অংশ। পদ্মা-মেঘনার ইলিশ আর অন্যান্য মাছ ধরা, আর মাঠে মাঠে আলুর চাষ — এই দুটি মিলিয়ে জেলার অর্থনীতির বড় অংশ চলে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে মুন্সীগঞ্জ দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ আলু উৎপাদনকারী জেলা। একসময় উৎপাদনে শীর্ষে ছিল জেলাটি। তাই ‘আলুর জেলা’ বলে ডাকতে শোনা যায় মুন্সীগঞ্জকে — সরকারি উপাধি নয়, মানুষের মুখের কথা।

পদ্মা সেতু এই জেলার চেহারা বদলে দিয়েছে। সেতু হওয়ার আগে মাওয়া ঘাট ছিল ফেরির অপেক্ষার জায়গা — দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ঢাকায় আসার পথ। এখন সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটছে, আর ঘাটের চরিত্র বদলে গেছে — পারাপারের ভিড় কমেছে, ইলিশ খেতে আসা মানুষের ভিড় বেড়েছে। সেতু-সংলগ্ন এলাকায় জমির দাম বেড়েছে বহুগুণ, গড়ে উঠেছে রেস্তোরাঁ আর রিসোর্ট। কিন্তু সেতুর ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা জেলাটির আসল পরিচয় এখনো তার মাটির নিচে — বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষে, পুরোনো মসজিদ আর দুর্গে, আর নদীর ঘাটে।

ঐতিহ্য

বিক্রমপুর নামের প্রথম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় চন্দ্র বংশের রাজা শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে — রাজধানী হিসেবে বিক্রমপুরে অবস্থানের কথা সেখানে লেখা আছে। চন্দ্র বংশ খ্রিস্টীয় দশম শতকের শুরু থেকে প্রায় দেড়শ বছর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শাসন করে। রাজা শ্রীচন্দ্র — শাসনকাল আনুমানিক ৯৩০ থেকে ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ — রাজধানী দেবপর্বত থেকে বিক্রমপুরে সরিয়ে আনেন। চন্দ্ররা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, আর তাঁদের আমলেই বিক্রমপুর বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

চন্দ্রদের পর আসে পাল আমল। পাল সম্রাট ধর্মপাল — ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দ — বিক্রমপুরে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। পরে বর্মণ রাজারা একাদশ শতকে এখানে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেন বংশ। সেনদের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন — ১০৯৮ থেকে ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ — বিক্রমপুরে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র বল্লাল সেন — শাসনকাল ১১৬০ থেকে ১১৭৯ — রামপালে নতুন রাজধানী গড়েন; তিনিই কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক, আর ‘দানসাগর’ ও ‘অদ্ভুতসাগর’ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন রামপালেই জন্মেছিলেন বলে পুরোনো ইতিহাস-গ্রন্থে আছে। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করলে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন; আনুমানিক ১২০৫–১২০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আনুমানিক ১২৮০ সালের দিকে রাজধানী সুবর্ণগ্রামের — সোনারগাঁও — কাছে সরিয়ে নেওয়া হয়, আর সুলতানি আমলে বিক্রমপুর ধীরে ধীরে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়।

বিক্রমপুর নামের উৎস নিয়েও একটা ধারণা প্রচলিত আছে — নামটি এসেছে রাজা বিক্রমাদিত্য থেকে; ‘বিক্রম’ অর্থ বীরত্ব, ‘পুর’ অর্থ নগর। কিন্তু একাধিক শাসক ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি নিয়েছিলেন, তাই কোন বিক্রমাদিত্য থেকে নাম এল, তা নিশ্চিত নয়। নামের পেছনের এই অনিশ্চয়তাই বলে দেয়, বিক্রমপুরের ইতিহাস কতটা পুরোনো আর কতটা ছড়িয়ে আছে।

বিক্রমপুরের সবচেয়ে পরিচিত নাম অতীশ দীপঙ্কর। তিনি জন্মেছিলেন ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে — মতান্তরে ৯৮০ সালে — বজ্রযোগিনী গ্রামে। পিতা রাজা কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী; জন্মনাম চন্দ্রগর্ভ। তাঁর বাসস্থান আজও ‘পণ্ডিতের ভিটা’ নামে পরিচিত। অতীশ তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনে যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তার কারণে তিনি বাংলার ইতিহাস ছাড়িয়ে এশিয়ার ইতিহাসেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত ‘বোধিপথপ্রদীপ’ তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। ১০৫৩ সালে — মতান্তরে ১০৫৪ সালে — তিব্বতের ন্যাথাং বিহারে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১১–২০১৩ সালে রঘুরামপুরে খননে তাঁর সমকালীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যা বিক্রমপুরের বৌদ্ধ অতীতকে মাটির নিচ থেকে আবার সামনে এনেছে।

‘মুন্সীগঞ্জ’ নামটি কোথা থেকে এল, তা নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে। এক মতে, মুঘল আমলে ইদ্রাকপুরের ফৌজদার মুন্সী হায়দার হোসেনের নামে; আরেক মতে, ব্রিটিশ আমলে রামপালের কাজী কসবা গ্রামের জমিদার মুন্সী এনায়েত আলীর নামে। দুটি মতই লোকশ্রুতি-নির্ভর — কোনোটিরই দলিল-প্রমাণ নেই। মুঘল আমলে অঞ্চলটির নাম ছিল ইদ্রাকপুর, ফৌজদার ইদ্রাকের নামে। প্রশাসনিক ইতিহাসে মুন্সীগঞ্জ থানা ও মহকুমা হয় ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি, আর ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ পূর্ণাঙ্গ জেলা।

ষোড়শ শতকে এই অঞ্চলের আরেকটি নাম কেদার রায় — বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম। তাঁর রাজধানী ছিল শ্রীপুর; মুঘল সুবাহদার মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি কয়েকবার জয় পেয়েছিলেন বলে ইতিহাসে আছে। ১৬০৩ সালে পরাজিত ও বন্দি হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীপুরের শেষ চিহ্ন ১৯২৩ সালে নদীতে বিলীন হয়ে যায়; জায়গাটি এখন শরীয়তপুর এলাকায় পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধেও মুন্সীগঞ্জের নাম আছে। ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর জেলাটি মুক্ত হয় — বিজয়ের মাত্র পাঁচ দিন আগে।

বিক্রমপুরের ইতিহাস একসময় বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল — মাটির নিচে কী আছে, তা জানা ছিল না। ২০১২–১৩ সাল থেকে নাটেশ্বর আর রঘুরামপুরের খনন সেই ছবি বদলে দিয়েছে। মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে স্তূপ, বিহার আর ভাস্কর্য — আর সেগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিক্রমপুর রাজধানীর পাশাপাশি বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বড় কেন্দ্রও ছিল। এই খনন আর সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে এসেছে অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন — তাদের উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে বিক্রমপুর জাদুঘর। এক হাজার বছর আগের এক রাজধানী এভাবে আবার সামনে আসছে — এটাই মুন্সীগঞ্জের ইতিহাসের সবচেয়ে নতুন অধ্যায়।

মুন্সীগঞ্জের মাটিতে জন্মেছিলেন বা বেড়ে উঠেছিলেন কয়েকজন মানুষ, যাঁদের নাম বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে আলাদা করে লেখা আছে। কবি, ঔপন্যাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানী হুমায়ূন আজাদ জন্মেছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল, শ্রীনগরের কামারগাঁয়ে — মাতামহের বাড়িতে; বেড়ে উঠেছিলেন রাড়িখালে। ‘ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল’, ‘লাল নীল দীপাবলি’, ‘অলৌকিক ইস্টিমার’ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৮৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান, আর ২০১২ সালে মরণোত্তর একুশে পদক। বিপ্লবী ও সাহিত্যিক সত্যেন সেন জন্মেছিলেন ১৯০৭ সালের ২৮ মার্চ, টঙ্গিবাড়ীর সোনারং গ্রামে। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা তিনি — ১৯৬৯ সালে। ‘ভোরের বিহঙ্গী’ ও ‘অভিশপ্ত নগরী’ তাঁর পরিচিত উপন্যাস। আর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটা ছিল রাড়িখালে — যদিও তাঁর জন্ম ময়মনসিংহে। রাড়িখাল গ্রামটি তাই দুই যুগের দুই বিখ্যাত মানুষের স্মৃতি ধরে রেখেছে।

দর্শনীয় স্থান

মুন্সীগঞ্জ শহরের ভেতরেই দাঁড়িয়ে আছে ইদ্রাকপুর দুর্গ। আনুমানিক ১৬৬০ সালে মুঘল সুবাহদার মীর জুমলা এটি নির্মাণ করেন — মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে ঢাকাকে রক্ষার জন্য। ইছামতী ও মেঘনার সংগমের কাছে এই দুর্গ, হাজীগঞ্জ ও সোনাকান্দা দুর্গের সঙ্গে মিলে একসময় ঢাকার চারপাশে ত্রিভুজ প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। দুর্গটির দৈর্ঘ্য ৮৬ দশমিক ৮৭ মিটার, প্রস্থ ৫৯ দশমিক ৬০ মিটার। এর পর্যবেক্ষণ মঞ্চের ভিতে ব্যবহার করা হয়েছিল অসংখ্য মাটির কলস — বাংলার আর কোনো স্থাপনায় এমনটি দেখা যায় না। আজ দুর্গটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে, ভেতরে জাদুঘরও আছে।

শহর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, রামপালের দরগাবাড়ি গ্রামে বাবা আদম মসজিদ। ১৪৮৩ সালে সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের আমলে তাঁর কর্মকর্তা মালিক কাফুর এটি নির্মাণ করেন; নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৪৭৯ সালে। ছয় গম্বুজের এই সুলতানি স্থাপত্যের নাম সুফি সাধক শহীদ বাবা আদমের নামে। জনশ্রুতি আছে, বাবা আদম বল্লাল সেনের আমলে ইসলাম প্রচারে এসে ১১৭৮ সালে শহীদ হন — কিন্তু মসজিদটি তাঁর শহীদ হওয়ার তিনশ বছরেরও বেশি পরে নির্মিত, তাই কথাটি লোককথা হিসেবেই বলা ভালো। ১৯৪৮ সাল থেকে মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আছে।

টঙ্গিবাড়ীর নাটেশ্বর এখন দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। এখানে মাটির নিচে পাওয়া গেছে একটি বৌদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষ — কার্বন ডেটিং অনুযায়ী দুই ধাপে নির্মিত, ৭৮০–৯৫০ ও ৯৫০–১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে। ২০১২–১৩ সাল থেকে খনন চলছে; এ পর্যন্ত ষোলোটি স্তূপ পাওয়া গেছে। ২০১৯–২০ সালের খননে পাওয়া পিরামিড-আকৃতির স্তূপটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ — আয়তন আনুমানিক দুই হাজার বর্গমিটার, উচ্চতা প্রায় ৪৪ মিটার। ধারণা করা হয়, এই স্তূপটি অতীশ দীপঙ্করের উপাসনা ও প্রচারের কেন্দ্র ছিল।

নাটেশ্বরের কাছেই রঘুরামপুরে আছে বিক্রমপুর বিহার। ২০১৩ সালের ২৩ মার্চ এর আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়, পাল সম্রাট ধর্মপালের আমলে — আনুমানিক ৮২০ খ্রিষ্টাব্দে — নির্মিত ত্রিশটি বিহারের একটি এটি। খননে শতাধিক মূর্তি ও ভাস্কর্য উদ্ধার হয়েছে। নাটেশ্বর ও রঘুরামপুর থেকে পাওয়া নিদর্শন সংরক্ষিত আছে বিক্রমপুর জাদুঘরে — শ্রীনগরের বালাসুর গ্রামে, জমিদার যদুনাথ রায়ের পরিত্যক্ত বাড়িতে গড়ে ওঠা জাদুঘরটি ২০১৩ সালের ২৮ মে উদ্বোধন হয়। জাদুঘরের উদ্যোক্তা অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন।

রামপালে বল্লাল সেনের রাজধানীর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়েই। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে খননে বেরিয়ে আসে বর্গাকার দুর্গ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ — প্রতি বাহু ২৭২ মিটার, চারদিকে প্রায় ৬০ মিটার প্রশস্ত পরিখা। পরিখার একটি অংশ রামপাল কলেজের কাছে এখনো দেখা যায়। রামপাল দিঘিও এই এলাকার পুরোনো নিদর্শন — দৈর্ঘ্য আনুমানিক দেড় কিলোমিটার, আয়তন প্রায় ৫৫ একর। রাজা বল্লাল সেন মায়ের কথায় দিঘি খনন করেছিলেন, আর দিঘিতে পানি আসছিল না বলে তাঁর বন্ধু রামপাল নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন — এমনটাই কিংবদন্তি। রামপালেই আছে হরিশচন্দ্রের দিঘি — বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন দিঘি, স্থানীয়ভাবে ‘মাঘী পূর্ণিমা দিঘি’ নামে পরিচিত। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে। রাজা হরিশচন্দ্রের নামে দিঘিটির নাম হলেও কে এটি খনন করেছিলেন, তা ইতিহাসবিদরা নিশ্চিত করতে পারেননি।

টঙ্গিবাড়ীর সোনারং গ্রামে দাঁড়িয়ে আছে জোড়া মন্দির — স্থানীয়ভাবে সোনারং জোড়া মঠ নামে পরিচিত। হিন্দু বণিক রূপচন্দ্র বড় মন্দিরটি নির্মাণ করেন ১৮৪৩ সালে, ছোটটি ১৮৮৬ সালে। বড় মন্দিরের উচ্চতা আনুমানিক ১৫ মিটার। শ্রীনগরের শ্যামসিদ্ধির মঠ আরও পুরোনো — শম্ভুনাথ মজুমদার ১৮৩৬ সালে ইটের এই মঠটি নির্মাণ করেন; উচ্চতা আনুমানিক ২০ মিটার।

আর মুন্সীগঞ্জের সবচেয়ে পরিচিত ঠিকানা এখন মাওয়া ঘাট — লৌহজং উপজেলায়, পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয় ২০২২ সালের ২৫ জুন, যান চলাচল শুরু হয় পরদিন ভোর থেকে। সেতুর কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় বিশটি জেলা ঢাকার সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে যুক্ত হয়েছে — ফেরির অপেক্ষা ছাড়াই। মাওয়া ঘাট তাই এখন পারাপারের জায়গার পাশাপাশি ইলিশ খেতে যাওয়া মানুষের গন্তব্যও।

মাওয়া ঘাটে সকালটা আলাদা। ভোরের দিকে জেলেদের নৌকা থেকে সদ্য ধরা মাছ ওঠে বাজারে — ইলিশের পাশাপাশি রুই, কাতলা, বোয়াল আর চিতল। বাজারের পাশের হোটেলগুলোতে তখন ইলিশ ভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ঘাট থেকে সেতুর দিকে তাকালে পুরো কাঠামোটা চোখে পড়ে — পদ্মার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেতু, আর তার নিচে নদীর জল। এই দৃশ্যটা দেখতেই অনেকে সকালে মাওয়া আসেন, নাশতা সেরে ফেরার আগে ঘাটের চারপাশে একটু ঘুরে যান।

শ্রীনগরের আড়িয়াল বিল আরেকটি অন্যরকম জায়গা — বিশাল জলাভূমি, শীতকালে পাখি দেখতে আসেন অনেকে, আর নৌকায় ঘুরে বেড়ানো যায় বিলের জলে। মাওয়া ঘাট থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে লৌহজংয়ে আছে পদ্মা রিসোর্ট। একদিনের ভ্রমণে মাওয়া, ইদ্রাকপুর দুর্গ আর বাবা আদম মসজিদ ঘুরে আসা যায়; হাতে আরেকটু সময় থাকলে নাটেশ্বর আর বিক্রমপুর জাদুঘর।

যাতায়াত

ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জ যাওয়া এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ। গুলিস্তান, সায়েদাবাদ ও যাত্রাবাড়ী থেকে বাস ছাড়ে নিয়মিত। জেলা শহরের দূরত্ব প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার; যানজটভেদে দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা লাগে। ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ব্যক্তিগত গাড়িতে মাওয়া ঘাট পৌঁছাতে আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা লাগে। ধলেশ্বরীর ওপর মুক্তারপুর সেতু ঢাকা–মুন্সীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ অংশ — এই সেতু পেরিয়েই শহরে ঢুকতে হয়। সদরঘাট থেকে লঞ্চেও যাওয়া যায় — মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টি ঘাট পর্যন্ত। মাওয়া ঘাট থেকে স্পিডবোটে পদ্মা পার হতে সময় লাগে প্রায় বিশ মিনিট।

জেলার ভেতরে ঘোরার জন্য স্থানীয় বাস, অটোরিকশা আর ভাড়া করা গাড়ি — তিনটিই চলে। ইদ্রাকপুর দুর্গ শহরের ভেতরেই; বাবা আদম মসজিদ শহর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার। নাটেশ্বর আর সোনারং টঙ্গিবাড়ীতে, বিক্রমপুর জাদুঘর শ্রীনগরে — শহর থেকে অটো বা ভাড়া গাড়িতে যাওয়া যায়। একদিনে মাওয়া, দুর্গ আর মসজিদ ঘুরে আসা যায়, তবে সকাল সকাল বেরোনো ভালো।

একদিনের ভ্রমণের জন্য সকাল সকাল বেরোনোই ভালো। প্রথমে মাওয়া ঘাট — ভোরের মাছবাজার আর সেতু দেখে নাশতা সেরে, তারপর শহরে ফিরে ইদ্রাকপুর দুর্গ আর বাবা আদম মসজিদ। দুপুরের পর শ্রীনগরের দিকে বিক্রমপুর জাদুঘর, আর হাতে সময় থাকলে টঙ্গিবাড়ীর নাটেশ্বর। ফেরার পথে ভাগ্যকুলের মিষ্টি আর সিরাজদিখানের পাতক্ষীর কিনে আনা যায় — তবে পাতক্ষীর কিনতে চাইলে আগে থেকে খোঁজ নিয়ে যাওয়া ভালো।

মুন্সীগঞ্জ যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় শীতকাল, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। এই সময় আবহাওয়া শুষ্ক থাকে, ঘোরাফেরা সহজ হয় — আর শীত মানেই খেজুরের রস আর পিঠার মৌসুম। বর্ষায় পদ্মা-মেঘনার রূপ দেখতে চাইলে বর্ষাতেই যেতে হয়, তবে নদীপথের যাত্রায় আবহাওয়ার খবর জেনে নেওয়া ভালো।

প্রসিদ্ধ খাবার

মুন্সীগঞ্জের খাবারের কথা উঠলে প্রথমেই আসে মাওয়ার ইলিশের নাম। পদ্মার ইলিশের স্বাদ নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই — মাওয়া ঘাটের মাছবাজারে তাজা ইলিশ কিনে পাশের হোটেলে ভেজে খাওয়ার রেওয়াজ এখন ঢাকার মানুষের কাছেও পরিচিত। ইলিশ ভাজার সঙ্গে লেজ ভর্তা আর বেগুন ভাজি — এই তিনটি পদই মাওয়ার খাবারের পরিচয়। ভোরের দিকে মাছবাজার সবচেয়ে জমজমাট থাকে, তখন ঘাটে জেলেদের নৌকা থেকে সদ্য ধরা মাছ ওঠে।

মিষ্টির দিক থেকে মুন্সীগঞ্জের সবচেয়ে বড় খবর পাতক্ষীর। সিরাজদিখানের সন্তোষপাড়া গ্রামে প্রায় দুইশ বছর ধরে এই মিষ্টি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, পুলিনবিহারী দেব ও তাঁর স্ত্রী প্রথম এটি তৈরি করেন। দুধ দীর্ঘক্ষণ জ্বাল দিয়ে ছানা আলাদা করে গুড় বা চিনি আর সামান্য হলুদ মিশিয়ে কলাপাতায় মুড়ে তৈরি হয় পাতক্ষীর — ত্রিশ লিটার দুধে মেলে প্রায় পাঁচ কেজি। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল পাতক্ষীর ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে।

শ্রীনগরের ভাগ্যকুল বাজারও মিষ্টির জন্য বিখ্যাত — খাঁটি গাভীর দুধের রসগোল্লা, চমচম, সন্দেশ, কালোজাম আর ঘোলের জন্য। গোবিন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ব্যবসা চলছে চতুর্থ প্রজন্ম ধরে, পাশে আছে চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। জনশ্রুতি আছে, ভাগ্যকুলে একসময় তেরো জন জমিদারের বসতি ছিল, আর তাঁদের জন্যই মিষ্টি তৈরির শুরু — কথাটি লোকমুখে প্রচলিত, দলিল-প্রমাণ নেই।

আলু মুন্সীগঞ্জের রান্নাঘরেও জায়গা করে নিয়েছে — আলুর নানা পদ, আলু দিয়ে মাছের ঝোল, শীতের সবজির সঙ্গে আলু। জেলার বাজারে গেলে দেখা যায়, আলু এখানে ফসলের পাশাপাশি রোজকার খাবারেরও অংশ। আর নদীর পাশের বাজারে মাছের দোকানগুলোতে সকাল থেকেই ভিড় জমে — পদ্মা-মেঘনার মাছ এখানে রোজকার বাজারেই মেলে।

শীত এলে মুন্সীগঞ্জের গ্রামে গ্রামে খেজুরের রসের মৌসুম শুরু হয়। রস জ্বাল দিয়ে তৈরি হয় পাটালি গুড়, আর সেই গুড় দিয়ে বানানো হয় ভাপা পিঠা, চিতই, পাটিসাপটা আর দুধ চিতই। পাতক্ষীরের মতো এগুলো জেলার নিজস্ব পরিচয় নয় — সারা বাংলার শীতের খাবার — কিন্তু শীতের সকালে মুন্সীগঞ্জের গ্রামে গেলে এই খাবারগুলোর দেখা মিলবেই। পিঠার পাশাপাশি পদ্মা-মেঘনার দেশি মাছ — রুই, কাতলা, বোয়াল, চিতল — এইসব মিলিয়েই জেলার খাবারের ছবিটা পূর্ণ হয়।

সন্ধ্যার দিকে মাওয়া ঘাটে দাঁড়ালে পদ্মা সেতুর আলো নদীর জলে পড়ে — একপাশে সেতু, আরেকপাশে ঘাটের দোকানগুলোতে ইলিশ ভাজার ধোঁয়া। নৌকাগুলো একে একে ঘাটে ভিড়ছে, দূরে স্পিডবোটের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে ঘণ্টাখানেকের পথে এই নদী, এই ঘাট, আর তার ওপারের জেলা — যার মাটির নিচে এখনো চাপা পড়ে আছে বিক্রমপুরের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ।