গাজীপুর

ঢাকার উত্তর সীমানা পেরোলেই বাতাস বদলে যায়। একদিকে কারখানার চিমনি আর ট্রাকের সারি, আরেকদিকে শালবনের সবুজ। গাজীপুর এই দুই ছবির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে — ঢাকার সবচেয়ে কাছের জেলা, অথচ ঢাকার মতো নয়। এখানে একই দিনে রাজবাড়ির দিঘির পাড়ে দাঁড়ানো যায়, শালবনের ভেতর দিয়ে হাঁটা যায়, আবার কাঁঠালের হাটে গিয়ে মৌসুমের গন্ধ টের পাওয়া যায়। গাজীপুরকে চিনতে হলে এই তিনটি স্তর একসঙ্গে দেখতে হয় — ভাওয়ালের পুরোনো জমিদারি, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধের মাটি, আর আজকের শিল্পশহর।

প্রশাসনিক হিসাবে গাজীপুর জেলা গঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। এর আয়তন ১,৮০৬ দশমিক ৩৬ বর্গকিলোমিটার, আর ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ৫২ লাখ ৬৩ হাজার ৪৫০। উত্তরে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ, দক্ষিণে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী, পূর্বে নরসিংদী, পশ্চিমে ঢাকা ও টাঙ্গাইল — এই সীমানার ভেতরে পাঁচটি উপজেলা: গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর ও কালীগঞ্জ। তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বংশী, বালু আর বানার — এই নদীগুলো জেলার ভূগোলের সঙ্গে মানুষের জীবনকেও বেঁধে রেখেছে।

ঐতিহ্য

গাজীপুরের পুরোনো নাম ভাওয়াল। কথিত আছে, এই অঞ্চলের নাম এসেছে গাজী পরিবারের নাম থেকে — মুঘল আমলের আগে এখানে গাজীদের জমিদারি ছিল। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দৌলত গাজী ছিলেন ভাওয়ালের জমিদার। তাঁর দিওয়ান ছিলেন বলরাম। রাজস্ব আদায়ের নীতি বদলের সূত্রে ১৭০৪ সালে মুর্শিদকুলী খাঁ বলরামের ছেলে শ্রীকৃষ্ণকে ভাওয়ালের জমিদার করেন। সেখান থেকেই এই বংশের জমিদারি বাড়তে থাকে, একসময় পুরো ভাওয়াল পরগনা তাদের হাতে আসে। ১৮৭৮ সালে কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ‘রাজা’ উপাধি পান। জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ি — বর্তমান ভবনটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গড়ে ওঠে — সেই জমিদারিরই কেন্দ্র ছিল।

রাজবাড়ি আজ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। ভেতরে ঢুকে জমিদারি আমলের ঘরদোর ঘুরে দেখার সুযোগ নেই, কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় বিশাল ভবন, সামনের মাঠ, পশ্চিমের রাজদিঘি আর নাটমন্দিরের কাঠামো। রাজবাড়ির চারপাশে দাঁড়ালে বোঝা যায়, ভাওয়াল একটি প্রশাসনিক কেন্দ্রও ছিল — যার চারপাশে গড়ে উঠেছিল হাট, রাস্তা আর জনবসতি। আর এই রাজবাড়ির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বাংলার সবচেয়ে আলোচিত মামলাগুলোর একটি — ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। মৃত বলে ঘোষিত কুমার রামেন্দ্রনারায়ণ বছর বারো পরে সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে এসেছেন — এই দাবি নিয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াই চলে, শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিল সন্ন্যাসীর পক্ষে রায় দেয়। সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত ফয়সালা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এই মামলা ভাওয়ালকে বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত করে দিয়েছিল।

ভাওয়াল এস্টেটের পরিসর ছিল বিশাল — প্রায় দেড় হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে ২,২৭৪টি গ্রাম। শাল, গজারি আর করই বনে ঢাকা ভাওয়াল গড় এলাকা ছড়িয়ে ছিল আজকের গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর আর কাপাসিয়া উপজেলাজুড়ে। উঁচু আর স্বাভাবিকভাবে সুরক্ষিত ভূমির কারণে এই এলাকা একসময় নিরাপদ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেই বনের ধার ঘেঁষেই আজও রাজবংশী, গারো, সাঁওতালসহ কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে বলে বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ আছে। জমিদারি বিলুপ্ত হয়েছে ১৯৫০ সালের ভূমি আইনে, কিন্তু ভাওয়াল নামটি রয়ে গেছে বনে, রাজবাড়িতে আর মানুষের মুখে।

ভাওয়ালের ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায় লেখা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ। সেদিন জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করতে আসা পাকিস্তানি সেনাদের পথ আটকে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষ। রেলগেটে ব্যারিকেড, গাছের গুঁড়ি, রেললাইনের স্লিপার — যা হাতে ছিল তাই দিয়ে পথ বন্ধ করা হয়। গুলিতে প্রাণ হারান হুরমত, নিয়ামত, মনু খলিফাসহ কয়েকজন। এই ঘটনাকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হিসেবে স্মরণ করা হয়। জয়দেবপুরের জাগ্রত চৌরঙ্গী স্মৃতিসৌধ সেই দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরেকটি নাম — তাজউদ্দীন আহমদ। ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই তাঁর জন্ম এখানে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিই যুদ্ধ পরিচালনার প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। কাপাসিয়ার এই পরিচয় বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে বাঁধা।

১৯ মার্চের প্রতিরোধের খবর সেদিন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জয়দেবপুরের রেলগেটে ব্যারিকেড দেওয়ার কাজে সেদিন কারখানার শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছিলেন — মেশিন টুলস কারখানা, ডিজেল প্ল্যান্ট আর অস্ত্র কারখানার শ্রমিকেরা হাতে যা ছিল তাই নিয়ে জয়দেবপুরের দিকে রওনা হয়েছিলেন। ‘জয়দেবপুরের পথ ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো’ — এই স্লোগান তখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আজও প্রতি বছর ১৯ মার্চ গাজীপুরে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়।

টঙ্গীর তুরাগ নদের পাড়ে বসে বিশ্ব ইজতেমা। তাবলিগ জামাতের এই বার্ষিক সমাবেশ ১৯৬৬ সাল থেকে টঙ্গীতে হচ্ছে, আর ২০১১ সাল থেকে দুই পর্বে ভাগ করে আয়োজন করা হয়। হজের পর মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ হিসেবে এর পরিচিতি। ইজতেমার দিনগুলোতে টঙ্গী বদলে যায় — লাখ লাখ মানুষ, অস্থায়ী তাঁবু, আর আখেরি মোনাজাতের সময় চারপাশে ছড়িয়ে পড়া ‘আমিন’ ধ্বনি। দেশের নানা জেলা থেকে আসা মুসল্লিদের সঙ্গে যোগ দেন কয়েক হাজার বিদেশি অতিথিও — কোনো বছর তাঁদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি, আসেন সত্তরটিরও বেশি দেশ থেকে। প্রায় ১৬০ একর ময়দানজুড়ে এই সমাবেশের জন্য স্বাস্থ্যশিবির, নিরাপত্তা আর যান নিয়ন্ত্রণের আলাদা ব্যবস্থা থাকে। ধর্মীয় দিক থেকে দেখলে এটি গাজীপুরের সবচেয়ে বড় বার্ষিক ঘটনা।

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর গল্প আদালতের নথি পেরিয়ে সাহিত্য আর সিনেমায় পৌঁছেছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ ‘আ প্রিন্সলি ইমপোস্টর’ থেকে শুরু করে বাংলা চলচ্চিত্র পর্যন্ত এই কাহিনি বারবার ফিরে এসেছে। সন্ন্যাসী আসলেই কুমার ছিলেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আজও থামেনি — আর সেই বিতর্কই ভাওয়ালকে ইতিহাসের পাতা থেকে সাহিত্য আর সিনেমার বিষয় করে তুলেছে। রাজবাড়ির সামনে দাঁড়ালে এই গল্পটা মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

আর বর্তমান গাজীপুরের পরিচয় তৈরি হয়েছে কারখানা আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিয়ে। দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের বড় অংশ এই জেলায়। কালিয়াকৈরে ২৩২ একর জমিতে গড়ে উঠেছে দেশের প্রথম হাইটেক পার্ক। জয়দেবপুর-গাজীপুর এলাকায় রয়েছে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) আর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি)। সকালে কারখানার শ্রমিক, দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর বিকেলে শালবনের পথে হাঁটতে আসা পরিবার — এই তিনটি ছবি একসঙ্গে মিলেই আজকের গাজীপুর।

দর্শনীয় স্থান

গাজীপুর ঘোরার শুরুটা হতে পারে ভাওয়াল রাজবাড়ি থেকে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ভেতরে প্রবেশ সীমিত, কিন্তু রাজবাড়ি চত্বর, রাজদিঘি আর সামনের মাঠ দেখে জমিদারি আমলের পরিসরটা আন্দাজ করা যায়। পাশেই জাগ্রত চৌরঙ্গী — ১৯ মার্চের শহীদদের স্মরণে গড়া ভাস্কর্য। এই দুটি স্থান পাশাপাশি দেখলে গাজীপুরের দুই শতকের ইতিহাস একসঙ্গে চোখের সামনে আসে।

এরপরের গন্তব্য ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে, ঢাকা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তরে এই উদ্যানের অবস্থান। ১৯৭৪ সালে সংরক্ষিত বন হিসেবে এর যাত্রা শুরু, ১৯৮২ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা পায়। প্রায় ৫,০২২ হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত এই বনে প্রধান গাছ শাল। বাংলাপিডিয়ার হিসাবে এখানে প্রায় ২২১ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে — ৪৩ প্রজাতির গাছ, ১৯ প্রজাতির গুল্ম, ২৭ প্রজাতির ঘাস, ২৪ প্রজাতির লতা আর ১০৪ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ। উঁচু-নিচু টিলা, ছোট ছোট লেক আর পায়ে হাঁটার পথ মিলিয়ে উদ্যানটি ঢাকার কাছের মানুষের কাছে পিকনিক আর দিনের ভ্রমণের ঠিকানা হয়ে উঠেছে। ভেতরে পিকনিক স্পট, বিশ্রামাগার, কৃত্রিম লেক আর প্যাডেল বোটের ব্যবস্থা আছে। শীতের শুষ্ক মৌসুমে, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে, এখানে ভিড় সবচেয়ে বেশি থাকে। বন বিভাগের হিসাবে বছরে লাখ লাখ দর্শনার্থী আসেন, আর বনের ওপর নির্ভর করে জীবিকা চলে কয়েক হাজার মানুষের। উদ্যানে বানর, শিয়াল, ময়ূর আর নানা পাখি চোখে পড়ে — তবে বন্যপ্রাণী দেখা ভাগ্যের ব্যাপার, নিশ্চয়তা নয়। একই সঙ্গে মনে রাখতে হয়, এই বন চাপের মধ্যে আছে — দখল, কারখানার বর্জ্য আর আশপাশের নগরায়ণ নিয়ে পরিবেশবিদেরা বারবার সতর্ক করেছেন।

শ্রীপুরের বাঘেরবাজার এলাকায় শালবনের ভেতরে গড়ে উঠেছে সাফারি পার্ক। ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর এর উদ্বোধন হয়। পার্কটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত — কোর সাফারি, সাফারি কিংডম, জীববৈচিত্র্য পার্ক, এশিয়ান সাফারি পার্ক আর শিশু পার্কসহ বঙ্গবন্ধু চত্বর। কোর সাফারিতে পার্কের গাড়িতে চড়ে বাঘ, সিংহ, জিরাফ, জেব্রা, হরিণসহ নানা প্রাণী দেখার ব্যবস্থা আছে। সাফারি কিংডমে পাখিশালা, প্রজাপতি বাগান আর অর্কিড হাউস রয়েছে, আর প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরে বন্যপ্রাণী আর বাস্তুতন্ত্র নিয়ে প্রদর্শনী আছে। সাফারি পার্ক আর জাতীয় উদ্যান — দুটির চরিত্র আলাদা। জাতীয় উদ্যানে বনটাই আসল, প্রাণী সেখানে বনের অংশ। সাফারি পার্কে প্রাণী দেখাটাই মূল আকর্ষণ, বন সেখানে মঞ্চের মতো কাজ করে। দুটি জায়গাই একদিনে ঘোরা কঠিন, আলাদা দিন রাখাই ভালো। সাফারি পার্ক সপ্তাহের একদিন বন্ধ থাকে বলে যাওয়ার আগে খোলার দিন মিলিয়ে নেওয়া উচিত।

পিরুজালি গ্রামে হুমায়ূন আহমেদের গড়া নুহাশ পল্লী গাজীপুরের অন্যরকম একটি ঠিকানা। ছেলের নামে নাম রাখা এই পল্লীতে রয়েছে দিঘি, ভাস্কর্য, গাছপালা আর লেখকের স্মৃতিবিজড়িত ভবন। হুমায়ূন আহমেদের সমাধিও এখানে। পল্লীর উত্তর প্রান্তের দিঘির নাম লীলাবতী — তাঁর যে কন্যা আলো দেখার আগেই চলে গিয়েছিলেন, তাঁর নামে। দিঘির ওপর কাঠের সেতু, মাঝখানে কৃত্রিম দ্বীপে তাঁবু, আর প্রবেশপথে ভাস্কর শিল্পীর গড়া ‘মা ও শিশু’ ভাস্কর্য — এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই নুহাশ পল্লীকে আর দশটা পিকনিক স্পট থেকে আলাদা করে। এখানে তাঁর অনেক নাটক আর চলচ্চিত্রের শুটিং হয়েছে। যাঁরা তাঁর লেখা পড়ে বড় হয়েছেন, তাঁদের কাছে এই পল্লী একটি লেখকের মনের ভেতর ঢোকার দরজা। এখানে এসে কেউ চাইলে চুপচাপ দিঘির পাড়ে বসে থাকতে পারেন, কেউ ঘুরে দেখতে পারেন ভাস্কর্যগুলো। দুটোই এই জায়গার সঙ্গে মানায়।

টঙ্গীর তুরাগের পাড়ও গাজীপুরের ভূগোলের একটি অংশ। ইজতেমার সময় ছাড়া বছরের বাকি সময় এই নদীর পাড় টঙ্গী শহরের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে — ঘাট, বাজার আর যানজটের শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদী। শীতলক্ষ্যা, বংশী, বালু আর বানার — জেলার অন্য নদীগুলোও একইভাবে কৃষি, যাতায়াত আর জনবসতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নদী ছাড়া গাজীপুরের মানচিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এছাড়া গাজীপুর সদর আর শ্রীপুরের শালবন-ঘেরা গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট রিসোর্ট আর পিকনিক স্পট। কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক এলাকা আর জয়দেবপুরের পুরোনো মহল্লাগুলো হেঁটে দেখলেও বোঝা যায়, এই জেলা কত দ্রুত বদলাচ্ছে — আর সেই বদলের মাঝখানে শালবন আর রাজবাড়ি কীভাবে টিকে আছে।

জাতীয় উদ্যানে বন বিভাগ পরবর্তী সময়ে ময়ূর, হরিণ আর অজগর ছেড়েছে বলে জানা যায়। একসময় এই বনে বাঘ, হাতি আর চিতাবাঘের কথা শোনা যেত, এখন সেসব অতীত। বর্তমানে যেসব প্রাণী দেখা যায়, তাদের মধ্যে বানর আর পাখিই বেশি চোখে পড়ে। উদ্যানের ভেতরে উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে বনের বিস্তার দেখা যায়। যাঁরা পাখি দেখতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য শীতের সকাল উপযুক্ত — তখন বনে পাখির আনাগোনা বেশি থাকে।

যাতায়াত

ঢাকা থেকে গাজীপুর যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক। মহাখালীসহ ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গাজীপুরগামী বাস চলে। টঙ্গী, জয়দেবপুর, চৌরাস্তা, মাওনা — গন্তব্য অনুযায়ী নামার জায়গা আলাদা। সড়কপথে সময়টা যানজটের ওপর নির্ভর করে। ফাঁকা রাস্তায় জয়দেবপুর পৌঁছাতে এক ঘণ্টার কম লাগতে পারে, আবার ব্যস্ত সময়ে দুই ঘণ্টাও লেগে যায়। তাই হাতে সময় রেখে বেরোনোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ট্রেনে যাওয়ার সুবিধা হলো সময়ের অনিশ্চয়তা কম। কমলাপুর ও বিমানবন্দর স্টেশন থেকে জয়দেবপুর জংশন পর্যন্ত আন্তঃনগর ও কমিউটার ট্রেন চলে। আন্তঃনগর ট্রেনে এই পথ পাড়ি দিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। তুরাগ কমিউটার আর জয়দেবপুর কমিউটারসহ কমিউটার ট্রেনগুলো টঙ্গী, ধীরাশ্রমসহ কয়েকটি স্টেশনে থামে, তাই সময় কিছুটা বেশি লাগে। জয়দেবপুর জংশন থেকে আবার ময়মনসিংহ, উত্তরবঙ্গসহ নানা গন্তব্যের ট্রেন ছাড়ে, তাই গাজীপুর রেলপথের একটি সংযোগস্থলও বটে। ট্রেনের সময়সূচি আর ভাড়া বদলাতে পারে, যাত্রার আগে বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান সূচি মিলিয়ে নেওয়া ভালো।

গাজীপুরের বেশিরভাগ ভ্রমণই একদিনের। ঢাকা থেকে সকালে বেরিয়ে রাজবাড়ি, জাতীয় উদ্যান বা সাফারি পার্কের যেকোনো একটি ঘুরে সন্ধ্যার মধ্যে ফেরা যায়। থাকতে চাইলে জয়দেবপুর আর চৌরাস্তা এলাকায় হোটেলের ব্যবস্থা আছে, তবে বড় ছুটির দিনে আগে থেকে খোঁজ নেওয়া ভালো। পার্কগুলোর প্রবেশমূল্য আর খোলা-বন্ধের দিন বদলাতে পারে, তাই যাওয়ার আগে বর্তমান তথ্য মিলিয়ে নেওয়া উচিত। সঙ্গে পানি আর হালকা খাবার রাখলে বনের ভেতরে হাঁটা সহজ হয়।

গাজীপুরের ভেতরে চলাচলের জন্য রিকশা, সিএনজিচালিত অটোরিকশা আর স্থানীয় বাসই ভরসা। জাতীয় উদ্যান বা সাফারি পার্কে যেতে চাইলে জয়দেবপুর বা মাওনা থেকে অটোরিকশা নেওয়া যায়। নুহাশ পল্লীর ভেতরের রাস্তা সরু, তাই নিজস্ব গাড়ি নিয়ে গেলেও শেষ অংশটা ধীরে চলতে হয়। ভ্রমণের উপযুক্ত সময় শীতকাল — নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। এই সময় বনে হাঁটা আরামদায়ক, বৃষ্টির ঝামেলা কম। বর্ষায় শালবন সবুজ হয় ঠিকই, কিন্তু কাঁচা পথ পিচ্ছিল থাকে। আর ইজতেমার দিনগুলোতে টঙ্গী এলাকায় যান চলাচল প্রায় থমকে যায়, সেই সময় টঙ্গী হয়ে যাতায়াত এড়িয়ে চলাই ভালো। বন এলাকায় ঘুরতে গেলে নিয়ম মানা জরুরি — নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে ভেতরে ঢোকা, প্লাস্টিক ফেলা বা প্রাণীদের খাবার দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রসিদ্ধ খাবার

গাজীপুরের খাবারের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে কাঁঠালের নাম। বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠালের ‘রাজধানী’ বলা হয় গাজীপুরকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে জেলায় প্রায় নয় হাজার হেক্টর জমিতে কাঁঠাল চাষ হয়, বছরে উৎপাদন আড়াই লাখ মেট্রিক টনের কাছাকাছি। শ্রীপুরের কাঁঠাল ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি পেয়েছে। মৌসুমে শ্রীপুরের জৈনা বাজার জেলার সবচেয়ে বড় কাঁঠালের হাট হয়ে ওঠে। এছাড়া সিডস্টোর, মাওনা চৌরাস্তা, বাঘেরবাজার, বনিয়ারচালা, ভবানীপুর আর রাজাবাড়ি বাজারেও কাঁঠালের কেনাবেচা জমে ওঠে। দেশের নানা জেলা থেকে পাইকাররা এখানে আসেন, ট্রাকে করে কাঁঠাল যায় ঢাকাসহ সারা দেশে, এমনকি বিদেশেও।

কাঁঠালের মৌসুম বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত লম্বা। মৌসুমের শুরুতে দাম বেশি থাকে, মাঝামাঝি সময়ে বাজারে কাঁঠালের ঢল নামে আর দাম পড়ে যায়। মৌসুমের শেষের দিকের কাঁঠাল আবার বেশি দামে বিক্রি হয়, কারণ তখন সরবরাহ কমে আসে। এই ওঠানামার মধ্যেই গাজীপুরের কৃষকের লাভ-ক্ষতি নির্ধারিত হয়। হিমাগারের অভাবের কারণে মৌসুমে অনেক কাঁঠাল নষ্টও হয় — এই সমস্যার কথা চাষি আর ব্যবসায়ীরা বারবার তুলেছেন। সেই ক্ষতি কমাতে শ্রীপুরের একজন উদ্যোক্তা কাঁঠাল দিয়ে বিস্কুট বানানো শুরু করেছেন, কাঁঠালের চিপস, জ্যাম আর ক্যান্ডির মতো প্রক্রিয়াজাত পণ্যের কথাও আলোচনায় আসছে। কাঁঠালের বিচি রান্নায় ব্যবহারের চলও এখানে পুরোনো — ভর্তা হোক বা তরকারি, বিচি ফেলনা নয়।

জৈনা বাজারের কেনাবেচার চিত্র থেকেই কাঁঠালের অর্থনীতি বোঝা যায়। মৌসুমের চূড়ান্ত সময়ে এখানে দিনে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকার কাঁঠাল বেচাকেনা হয়, আর প্রতিদিন প্রায় ২০টি বড় ট্রাক কাঁঠাল নিয়ে নানা জেলার দিকে রওনা হয়। এর মধ্যে অন্তত ১০টি ট্রাক যায় নোয়াখালী অঞ্চলে, বাকিগুলো সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রামসহ নানা জায়গায়। একজন চাষির কথায়, পাঁচটি গাছ থেকেই মৌসুমে ৪৫টি মাঝারি-বড় কাঁঠাল পাওয়া যায়, আর একটি গাছ থেকে ৩০ থেকে ২০০টি পর্যন্ত ফল ধরে। এই সংখ্যাগুলোই বলে দেয়, কাঁঠাল এখানে শখের ফল নয়, জীবিকার অংশ।

গাজীপুরের কাঁঠাল এখন দেশের বাজার ছাড়িয়ে বিদেশেও যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের হিসাবে শ্রীপুরের কাঁঠাল মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্তত ১৫টি দেশে রপ্তানি হয়। চীনের বাজারে গাজীপুরের কাঁঠাল পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাও চলছে বলে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে। জেলা প্রশাসনের হিসাবে কাঁঠালের বাজার এখন প্রায় ৫০০ কোটি টাকার, আর প্রক্রিয়াজাত পণ্য বাড়লে তা ২,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। এই সম্ভাবনার পেছনে আছে ভাওয়ালের লাল মাটি — উঁচু জমি আর লাল মাটি কাঁঠাল চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মাটি, মৌসুম আর বাজার — তিনটি মিলেই গাজীপুরের কাঁঠালের পরিচয়।

কাঁঠাল ছাড়া গাজীপুরের বাজারে মৌসুমি ফলের সমাহারও চোখে পড়ে। জেলা প্রশাসন আর কৃষি বিভাগের ফলমেলায় দেশি ফলের নানা জাত দেখা যায়, একবার তো ৩৫ কেজি ওজনের একটি কাঁঠালও প্রদর্শিত হয়েছিল। জয়দেবপুর, চৌরাস্তা আর মাওনার খাবারের দোকানগুলোতে ভাত, মাছ, মাংসের সাধারণ হোটেলই বেশি। বেড়াতে গিয়ে সেখানকার হোটেলে দুপুরের খাবার সেরে নেওয়া যায়, আর ফেরার পথে মৌসুম থাকলে হাট থেকে একটা কাঁঠাল কিনে নেওয়া যায়। গাজীপুরের খাবারের গল্পটা আসলে মৌসুমের গল্প — বৈশাখে কাঁঠালের গন্ধ ছাড়া এই জেলার স্বাদ পুরো বোঝা যায় না।

দিন শেষে গাজীপুরকে মনে থাকে শালবনের ছায়া আর রাজদিঘির জলের মতো করে। একদিকে জমিদারির পুরোনো ভবন, আরেকদিকে নতুন কারখানা; একদিকে ইজতেমার ভিড়, আরেকদিকে জাতীয় উদ্যানের নীরব পথ। এই বৈপরীত্যের ভেতর দিয়েই জেলাটি নিজের পরিচয় ধরে রেখেছে — ঢাকার পাশে, অথচ ঢাকা নয়।